Как правильно собрать рулевую рейку после ремонта

Совет 1: Как отремонтировать рулевую рейку ВАЗ

Совет 2: Как самому заменить рейку на ВАЗ 2109

Рулевое управление - это механизм, который обеспечивает безопасность водителя и пассажиров. Но все имеет срок службы, оно иногда отказывает и ломается. Первые признаки - появление течи, увеличение люфта руля, скрип и скрежет при поворотах.

Рулевое управление в любом автомобиле – это наиболее важный узел. Именно он отвечает за безопасность водителя и пассажиров. На ВАЗ 2109 используется рулевая рейка, она намного эффективнее, нежели колонка, которая применялась ранее на классике. И несколько проще, так как система состоит из двух тяг. На классике она состоит из трех тяг и маятникового рычага. К сожалению, ничего вечного нет, даже такой надежный механизм, как рулевая рейка, со временем может выйти из строя.

Поломка рулевой рейки

Если смотреть на все признаки неисправности рейки, то некоторые очень схожи с признаками, присущими выходу из строя других элементов. Например, шаровой опоры, ШРУСа, стойки. Но есть и такие, которые присущи только лишь рейке. Это заедание рулевого колеса, скрежет при повороте руля. Некоторые симптомы нуждаются в подтверждении, поэтому следует провести сначала диагностику подвески и рулевого управления, чтобы знать точную причину поломки.

Замена рейки необходима в том случае, когда выявлен какой-либо дефект. Как было сказано ранее, это может быть заедание руля, увеличенный люфт, а может быть и утечка масла вследствие нарушения целостности уплотнителей. Чтобы удешевить ремонт, можно не менять рейку, а приобрести комплект для ремонта. Он на рынке представлен несколькими видами, которые отличаются друг от друга комплектацией. Чем дороже, тем больше узлов входит в состав ремонтного набора.

Снятие рулевой рейки

Перед началом работ установите под заднее колесо упоры, чтобы автомобиль твердо стоял на своем месте. Удобства не очень хорошие, наличие ямы не помешает. Некоторые манипуляции удобнее проводить снизу автомобиля. От поворотных кулаков откручиваете тяги, перед этим снимите колеса, поставив автомобиль на опоры. Это первое действие, которое потребуется выполнить.

Далее необходимо снять кардан, идущий от рулевого колеса к рейке. Эта манипуляция производится со стороны салона. После уже можно выкручивать крепление рейки и снимать ее, отводя немного в сторону. Все, на этом снятие рейки можно считать законченным, переходите далее к ремонту или замене.

Если планируете полностью менять узел, то вам нужно будет снять тяги (не перепутайте левую и правую) и установить их на новую рейку. А если же решите воспользоваться ремкомплектом, то потребуется досконально осмотреть все валы, втулки, подшипники. Пришедшие в негодность детали нужно сразу же заменить. А для пущей верности менять нужно все резиновые и пластиковые элементы, подшипники.


Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 508
Регистрация: 9.10
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 8271
Автомобиль: skyline ER34, СВАП-МКПП, мозг-МКПП

Закончил сегодня с этой проблемой.

Короче измерил максимально извлеченный шток с одной стороны. ПОлучилось 130мм. значит с каждой стороны должно быть по 65мм.
Выставил 65 с одной стороны, с другой измерил, почти одинаково. Как раз и получилось что на пару мм рейка будет вправо ходить больше, тем самым левый радиус поворота будет в теории меньше на какой то градус.

совместил плассмасовый пыльник с меткой на рейке что бы потом легче было центр искать.

Прикрутил кардачик, оказывается паз на карданчике в точности совпадает с центрующей меткой, при условии что руль стоит точно прямо.

Затем начал искать правильное положение колес.

Не знаю на сколько я прав, но решил измерить относительно кузова и внешнего края тормозного диска.
На фото обозначил эти места корявыми красными метками.

Вкручивая наконечники добился одинаковых расстояний. Получилось 342 мм. С правого и левого колеса расстояния были одинаковы. В теории колеса стали стоять ровно#092;паралельно относительно кузова.

Затянул, установил колеса, прокачал и поехал. Рулится заебись, еле-еле ведет вправо, у меня так было всегда. А руль при движении прямо стоит ровно без перекосов, чего я и добивался.

Кстати при вывороте руля до предела влево супорт упирается в упор. Так что смысла не было сильно сдвигать рейку для уменьшения радиуса. Даже не знаю кто пытался так уменьшить, если только спиливать этот упор.

Рулем получилось полтора оборота вправо, и чуток больше чем полтора влево. Т.е. на какой то градус все таки влево радиус меньше.

ЗАвтра#092;послезавтра диагностика покажет на сколько я ошибся. )))

С новым годом друзья Нисмо рулит

Хотел спросить, тяга внутри наконечника врученна всего лишь на 10 мм. Не мало ли. БОлтался сильно пока не притянул контрагайкой,

И еще, че за датчик стоит на трубке подачи масла в рейку?

Сообщение отредактировал Skycheg - 1.1, 17:57

ER34-1998г
АКПП = МКПП
25DE-NEO = 25DET-NEO

Как правильно отрегулировать рейку на зубиле?

А че там регулировать то? Единственный гемор вернуть все взад особенно если один ковыряешся, и если у зубилки есть регулировка руля по высоте, на карданчик очень неудобно одевается когда рулевой вал без коленца проще.
Разобрал смазал новое капролоновое колечко с резинкой поставил, у подшипника ресурс огромный его менять не нужно. На моей зубеле рейка после переборки уже 40к прошла нареканий нет.
В роцессе переборки для себя вижу несколько ньюансов
1 если хочется красиво заправить гофру, то проще распрессовать наконечники рулевых тяг и снять все вместе с тягами, что бы усы заправлять на снятой рейке. Делать это под капотом крайне не сподручно. А вообще можно забить эта гофра у всех рвется и рейки ходят и ходят, незаправленые усы тут погоды не сделают ИМХО
2 не забыть купить 2 спец ключика для подтяжки 8ми гранный стоит 20р и для разборки под специальную многогранную гайку с отверстием под вал стоит рублей 60
3 Лучше на установку взять помошника, что бы из салона помогал вставить рулевой вал.
4 Там шпильки слабые на которых скобами она крепится к кузову, лучше их не срывать. Если сорвется придеться кверху задом под торпедой вырезать окошко, высверливать, и прилаживать туда болт. Не удобно проверено.
А смысл покупать в сборе? Тут всей работы снять и поставить, переборка это 20 минут.

Сообщение отредактировал Виталий_А: 17 May 2012 - 18:24

Borodatyj Отправлено 17 May 2012 - 22:10

Alexx373 (17 May 2012 - 11:33) писал:

А отрегулировать то как?

Регулируется поджимом восьмигранной гайки до устранения люфта,не более.Пробная поездка,проверка самовозврата руля,если нет-чуть отпускаем,стучит-поджим.Потом керним.

Лётчик Отправлено 18 May 2012 - 13:41

Виталий_А (17 May 2012 - 18:22) писал:

А вообще можно забить эта гофра у всех рвется и рейки ходят и ходят

Ну это вы уж слишком. Пока цел пыльник, рейка работает нормально. Да и с ремонтом и регулировками не всё так просто, конечно если подходить с позиции тяп-ляп .

Виталий_А Отправлено 18 May 2012 - 14:31

Лётчик (18 May 2012 - 13:41) писал:

Пока цел пыльник, рейка работает нормально. Да и с ремонтом и регулировками не всё так просто. конечно если подходить с позиции тяп-ляп

Сказали а говорите и все остальное. Расскажите нам что там еще нужно отрегулировать? Кроме винта подтяжки что вертится без съема и разборки. А то стращяете народ. По моему например опыту, а девятки (В разных вариантах 08, 09, 13, 14, 15) были в разное время из моих знакомых почти у всех. И зачастую как покупались с уже порванной гофрой на рейке так и через год-полтора с ней же и продавались. Это же не пыльник шруса Машина то нужна что бы ездить, а не ковыряться по поводу и без.

Сообщение отредактировал Виталий_А: 18 May 2012 - 14:31

Лётчик Отправлено 18 May 2012 - 15:25

За пыльник не убеждайте. Песок попав внутрь механизма, не добавит ему жизни, Приступив к ремонту рейки, нужно проверить состояние подшипников, износ зубчатой пары, состояние поджимного устройсва, капролоновой втулки. Кстати, никогда не ставлю при ремонте втулки из запчастей, а точу свои-фторопластовые. Им действительно износу нет, даже тогда, когда благодаря дранному пыльнику, рейка была ржавая и с царапинами. Регулировка сводится к следующему- с помощью регулировочных шайб, убираем осевой люфт вала, потом зажав гайку поджимного механима до отказа, отворачиваем её на треть. Ну и ещё есть некоторые тонкости. Здесь я говорю не только про девяточные рулевые рейки.

Лётчик (18 May 2012 - 15:25) писал:

Ну и ещё есть некоторые тонкости

Какие? К стати. про порванную гофру. У нас на ТО её первым делом смотрят.

Лётчик (18 May 2012 - 15:25) писал:

Песок попав внутрь механизма, не добавит ему жизни

Сообщение отредактировал Alexx373: 18 May 2012 - 18:49

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 зарегистрированных, 1 гостей, 0 скрытых

Ответить цитируемым сообщениям Очистить

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-119175-kak-otremontirovat-rulevuyu-reyku-vaz, http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=145173, http://www.chipmaker.ru/topic/85600/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения