Как правильно поставить кольца на канализацию

Как уложить трубы канализации в землю

Укладка канализационных труб требует физической работы, но обычно не доставляет больших затруднений. Важно изначально рассчитать количество материала и средства, которые будут использоваться при монтаже канализационной системы.

Схема подводки канализации к дому.

Характеристики труб

Для прокладки наружной канализации используют оранжевые (рыжие) трубы из поливинилхлорида или полипропилена. Внутренняя поверхность таких труб абсолютно гладкая, это препятствует засорению, а стенка из упрочненного пластика позволяет прокладывать трубопровод на глубине до 3 метров. Обычно для отведения бытовых сточных вод используются трубы диаметром 110 мм, но для водоотведения больших объемов можно использовать диаметр 160 мм.

Несмотря на то что наружная канализация монтируется из прочных материалов, дополнительная нагрузка (например, большая глубина или нахождение под автомагистралью) может оказать сильное воздействие на стенки системы, что приведет к трещинам и другим дефектам. Чтобы избежать этого, в случаях предполагаемой усиленной нагрузки следует использовать гофрированные трубы с двухслойной стенкой. Они обычно изготавливаются из полиэтилена или полипропилена.

Подготовка траншеи

Схема состава и глубины траншеи для канализационных труб.

Разработка траншеи может осуществляться при помощи экскаватора или вручную. При любом способе, чтобы сделать это правильно, нужно соблюдать нормативы для ширины и глубины. Самый распространенный диаметр труб, как говорилось выше, 110 мм. Для изделий такого диаметра необходима траншея шириной 600 мм. Глубина определяется особенностями проекта, но строительные правила и нормы регламентируют, что она не должна быть меньше полуметра от максимальной точки промерзания грунта (считая от нижнего края трубы). Для средней полосы России эта величина составляет от 2,5 до 3 м, для южных регионов - от 1,25 до 1,5 м, а для северных - 3-3,5 м.

Также необходимо учитывать близость грунтовых вод. В любом случае, глубина траншеи должна быть примерно на 50 см больше глубины закладки канализации, которую всегда размещают на песчаную или гравийную подушку. Для удобства осуществления соединения расстояние между стенкой трубы и стенками траншеи не должно быть меньше 20 см для среднего диаметра (до 225 мм) и 35 см для большого диаметра.

Дно траншеи необходимо выровнять и сделать однородным. Не допускается наличие неровностей и промерзших участков.

Если грунт очень мягкий и рыхлый, нужно укрепить и уплотнить дно траншеи. Подушка под трубу подсыпается при любом грунте. Для этих целей обычно используют песок или гравий. На протяжении подушка уплотняться не должна, уплотнение требуется только за 2 метра от смотрового колодца. Необходимо выровнять поверхность подушки и сделать приямки под раструбы.

Схема укладки трубы канализации в зависимости от гидрогеологических условий.

Технология укладки трубы в землю при замене канализационной системы не отличается от таковой при укладке с нуля, но в первом случае необходимо убедиться, что все детали старой канализации убраны, а траншея тщательно расчищена.

Укладка трубы

Схема уклона канализационных труб.

  1. Перед укладкой нужно очистить внутренние раструбы от возможных загрязнений и проверить наличие уплотнительных колец. Укладка труб проводится от фундамента дома. В случаях, когда выход канализационной трубы был заложен в фундамент при строительстве, укладываемую часть одевают раструбом на выходящий конец. Для того чтобы облегчить соединение, используют силиконовую смазку, которой покрывается гладкий конец трубы. Если же вывод трубы из здания не предусмотрен, производят подвод под фундамент или прорезают отверстие. При укладке первой трубы ее всегда тщательно центрируют.
  2. Укладывают трубу под правильно рассчитанным уклоном. Строительные правила и нормы определяют, что оптимальная величина уклона для трубы с диаметром 110 мм - 2 см в расчете на 1 метр. В этом случае осуществляется бесшумное и плавное стекание жидкости и отсутствует скопление твердых частиц, поэтому риск засора уменьшается в несколько раз. Обязательно проверяйте угол уклона, прежде чем приступить к следующим этапам работ.
  3. Труба не всегда пролегает напрямую от дома до коллектора, канализация имеет изгибы и повороты. Для этих целей существуют отводы для труб внешней канализации с углом колена 15, 30, 45 или 90 градусов. Если канализационная система имеет длину свыше 15 метров, над каждым коленом следует установить ревизию.
  4. Следующим этапом является соединение труб, которое проводится до упора, так как в процессе эксплуатации диаметр трубы может меняться. Для обеспечения прочности соединения состыковка проводится вручную. Всегда необходимо следить, чтобы на гладком конце трубы не было загрязнений, которые могут препятствовать прочному соединению и приводить к поломке системы. Нужно также помнить, что раструб тоже должен быть абсолютно чистым. Для легкой и герметичной стыковки используйте силиконовую смазку.
  5. Если дно траншеи находится в пределах уровня промерзания грунта, то укладываемые трубы утепляют стенофлексом по всей длине. После этого нужно вновь проверить угол уклона и приступить к засыпке. Ее можно производить выкопанным грунтом, который предварительно очищают от камней и других твердых частиц. Сначала засыпают траншею песком по всей длине до уровня 10-15 см выше верхнего края трубы, при этом утрамбовывают песок по краям. Технология монтажа канализационной системы с электроснабжением предполагает укладку кабеля поверх слоя песка, при этом кабель должен находиться в защитной гофре. Затем досыпают выкопанный грунт. Обратите внимание, что над трубой трамбовку не производят!
  6. Заключительным этапом монтажа является соединение трубы с заранее установленным септиком. Производят соединение с помощью впаиваемого в септик патрубка.

Таким образом, технология укладки канализационных труб является достаточно простой и понятной. Основное внимание при укладке следует уделять чистоте труб и плотности стыков, а также углам наклона. Чтобы правильно уложить и смонтировать внешнюю канализацию, соблюдайте инструкции, изложенные в статье. Так вам удастся избежать проблем при монтаже и работе канализационной системы.

Поделитесь полезной статьей:


Зарегистрирован: 18 авг 2012, 13:39
Сообщения: 25

Сливная яма в частном доме делается следующим образом:

Определяем место для сточной ямы и её объём
Одно из самых главных условий для места будущей сливной ямы является отсутствие грунтовых вод близко к поверхности. Минимальная допустимая глубина от дна ямы до грунтовых вод должна составлять 2 метра, но эта цифра может меняться в зависимости от типа почвы, в которой будет расположена сливная яма. Кроме того сливную яму нельзя копать вблизи водного источника и эта яма не должна находиться в одной плоскости с ним. Также яма для сточных вод не должна быть на возвышенности. Если эти условия не соблюдены или рядом находится водозабор питьевой воды то разрешение на строительство не выдадут.
Объём ямы может варьироваться от конкретных задач, но как показывает опыт при выборе объёма сточной ямы лучше ориентироваться на объём бака ассенизаторской машины, которая предположительно впоследствии будет эту яму вычищать. Во многом объём зависит и от количества жильцов в доме и является ли этот дом постоянным местом жилища или просто летним дачным домом. Кроме того следует подумать и о том чтобы был удобный подъезд для машины ассенизатора и очистки ямы.

Как строить сливную яму своими руками
Первое, с чего следует начинать строительство сливной ямы, это земляные работы. Сначала выкапывается в земле котлован глубиной не менее 4 метров, после чего ровняются лопатой его стены. Дно сливной ямы можно уложить песком, но нельзя использовать для этих целей глину, т.к. слой глины не способен будет пропускать воду в почву.
При строительстве сливной ямы главное это укрепление её стен, т.к. если не укрепить стены сточной ямы грунт начнет осыпаться. Раньше для укрепления стен ям часто использовали кирпич, сейчас есть специальные канализационные железо-бетонные кольца.
Яма копается по ширине кольца с небольшим запасом. Кольца на дно ямы укладываются при помощи крана-манипулятора. После того как уложено первое кольцо на дно его верхний край промазывается слоем цемента и сверху кладется следующее кольцо. В самом верху устанавливается бетонная крышка канализационного колодца с люком. Если яма делается герметичной, то на дно колодца в самом начале монтажа кладется монолитное кольцо из бетона и стык дна ямы с первым канализационным кольцом закладывается раствором цемента.

Если для обустройства стен ямы используется кирпич вместо бетонных колец для колодцев то это обязательно должен быть красный кирпич из обожженной глины. Кирпич другого вида, особенно белый силикатный кирпич, использовать нельзя, т.к. такой кирпич в сливной яме быстро разрушается под действием фекалий в сточных водах.

Кроме того нужно подумать и о том что если сливная яма находится вне пределов дома, а в большинстве случаев именно так отстойник сточных вод и располагается, то канализационные трубы от дома к яме следует прокладывать ниже глубины промерзания грунта, а если сделать это невозможно то трубы нужно утеплять. В противном случае в холодное время года канализация замерзает и слив сточных вод становится невозможным.

Канализационный колодец – как правильно его делать?

Канализационный колодец – это устройство, которое предназначено для сбора сточных вод. Также с его помощью осуществляется контроль функционирования всей канализационной системы.

Разновидности

Канализационный колодец может быть:

  • Накопительным и фильтрационным – они обычно являются логическим завершением всей канализационной системы, их задача – накопление, а также очистка сточной воды;
  • смотровым (контрольным) – они делаются для осуществления контроля над всей системой, располагают такие колодцы на прямых участках канализационной сети;
  • узловым – такие устанавливаются в местах разветвления системы;
  • перепадным;
  • поворотным – устанавливается на месте поворотов канализационных труб; в идеале поворотов следует избегать, потому что именно в этих местах образуются основные засоры, однако если без поворота не обойтись – необходимо установить поворотный колодец.

Типоразмеры бетонных колец

Кольца для канализационных колодцев имеют такие размеры: высота 900 мм, внутренний диаметр – 1000 мм, наружный – 1160 мм (тип КЦ-10), либо внутренний диаметр 2000 мм и наружный – 2200 мм (тип КЦ-20). Высота конструкции может наращиваться укладыванием одного кольца поверх другого.

Выпускаются кольца и в других типоразмерах – под заказ. В том числе – и большие по высоте. Кроме того, также под заказ изготавливаются кольца с некоторыми отличиями формы, например – с «замками», которые упрощают установку верхних ярусов таких колец.

Другие элементы колодца

Помимо колец, железобетонный колодец состоит из дна и крышки. Дно должно надежно защищать как от попадания канализационных вод из колодца в почву, так и от попадания в колодец почвенных вод.

Крышка также выполняет 2 задачи:

  1. оберегает шахту от попадания в нее мусора;
  2. а людей – от падения в колодец.

Одно из главных преимуществ -выдерживание большой нагрузки

Крышки могут выполняться из железобетона или чугуна. В последнее время железобетонные крышки пользуются большей популярностью, поскольку весят не больше чугунных, но стоят дешевле, кроме того, нет вероятности, что ее украдут (как бывает с крышками из чугуна).

Детальнее о таких крышках, их особенностях и преимуществах читайте в этом материале .

Как собственноручно выполнить конструкцию из бетонных колец?

Прежде, чем приступить к изготовлению колодца, нужно определиться с его местоположением и размерами.

При расчете размеров за основу берут количество проживающих в доме: на каждого человека в день приходиться примерно 150 литров сточных вод – не считая посудомоечной, стиральной машины и других бытовых приборов, использующих воду.

Если у вас часто бывают гости – их также необходимо учитывать. Объем колодца рассчитывается примерно как количество сточных вод за 3 дня, то есть для семьи из 4 человек нормальным размером будет шахта объемом 2,4 – 2,5 м 3.

Поворотные, узловые и смотровые колодцы делаются значительно меньших размеров. Глубже 3 метров колодец выполнять не рекомендуется – в противном случае его прочистка будет очень сильно осложнена. Если вы сделаете колодец меньшего объема, чем необходимо – вам придется слишком часто вызывать ассенизаторов.

При выборе места руководствуются санитарными нормами и удобством (в том числе нужно учитывать, с какой стороны дома выходит канализационная труба, а также – удобство подъезда к шахте ассенизационной машины, которая будет производить его выкачку).

Следует также помнить важные нюансы:

  1. смотровые колодцы ставятся не реже чем через 15 метров друг от друга;
  2. первый смотровой колодец устанавливается на расстоянии от 3 до 12 м от дома;
  3. фильтрационный колодец и колодец с питьевой водой разносят на максимально возможное расстояние (желательно – не менее 30 м).

Последовательность действий

Опускание кольца в колодец с помощью специального приспособления

Сначала копается яма необходимого размера. После этого в нее опускают первое кольцо. Очень важно, чтобы оно легло правильно, потому что именно его положение в большей степени определяет положение и правильность всей конструкции, а после установки последующих «слоев» выровнять конструкцию очень проблематично.

Каждое следующее кольцо устанавливают, отслеживая вертикальность конструкции, после чего стыки заделываются пескоцементной смесью. По окончании работ следует накрыть конструкцию плитой из бетона (со специальным отверстием), а затем ее закрывают люком.

Желательно также обработать внутренние стенки специальным составом, повышающим гидроизоляционные свойства.

Ваша конструкция может быть полностью герметичной (в этом случае выкачку нечистот придется производить чаще) или иметь специальное фильтрующее дно, через которое осуществляется очистка сточных вод и отвод уже очищенных вод в почву.

Преимущества и недостатки использования железобетонных колец

На колодец канализационный из сборного железобетона цена является достаточно невысокой.

Кроме того, он обладает такими преимуществами:

  • устройство канализационного колодца из бетонных колец очень простое, с выполнением работ по его изготовлению справится и непрофессионал;
  • высокая скорость монтажа;
  • в результате получается прочная конструкция правильной геометрической формы;
  • длительный срок службы;
  • благодаря хорошему прилеганию колец друг к другу и при правильной заделке швов создается хорошая герметичность;
  • выполнить гидроизоляцию шахты просто .

Однако у железобетонных изделий имеются и некоторые недостатки: конструкция является очень тяжелой, да и ее составляющие весят немало – для их транспортировки даже на небольшое расстояние нужна автотехника. Кроме того, при качении и неравномерных нагрузках бетонное изделие может растрескаться.

А на видео ниже вы можете посмотреть, как правильно смонтировать шахту из железобетонных колец.

Будем благодарны, если поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях.

Читайте также:

Источники: http://experttrub.ru/kanalizacionnye/ukladka-v-zemlyu.html, http://yasdomom.ru/viewtopic.php?p=23, http://kvarremontnik.ru/kanalizacionnyjj-kolodec/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения